Монтаж смесителя
Сразу отметим один важный момент, - однорычажные (однорукие) смесители в плане удобства в работе, надёжности и простоты ремонта многократно превосходят давно привычные многим из нас "барашковые".
Поэтому смесители с двумя запорно - регулировочными рукоятками ("барашками") мы принципиально считаем вчерашним днём сантехники и на страницах сайта подробно рассматривать их не будем.Порядок монтажа нового смесителя для ванны на резьбовые выходы водоразводки такой:
Устанавливаете эксцентрики (для наружной подводки на максимально возможное количество оборотов, для скрытой - на расчётную глубину).
Без герметизирующей подмотки, в примерочном варианте.
Затем, поворачивая их (в случае необходимости) на определённый угол в обратную сторону добиваетесь строгой горизонтальности и нужного расстояния между центрами.Теперь необходимо приложить к торцам эксцентриков ровный плоский предмет (например тот же строительный уровень). В идеале никаких зазоров быть не должно. Если установочные точки смонтированы правильно, нужная глубина утопления каждого эксцентрика регулируется путём его выкручивания на определённое количество оборотов (в случае необходимости также допускается частичная подрезка резьбы эксцентрика «только со стороны стены»).
По очереди снимаем (запоминая при этом сектор смещения и количество оборотов) и опять устанавливаем на место каждый эксцентрик, в том же положении с необходимым количеством герметизирующей подмотки. Выполняем контрольную проверку горизонтальности выходов, расстояние между центрами, параллельность плоскостей.
Навинчиваем декоративные отражатели.
Если отражатель болтается на эксцентрике, проскальзывает по резьбе или тем более за резьбу, то и качество смесителя в целом вряд ли окажется высоким. Если толщина стенки эксцентрика с учётом резьбы менее двух миллиметров (или около того), - это говорит о том же.
Внимание! Если новый смеситель комплектуется жёсткими установочными прокладками (паронит, фибра), то их установка допускается только при практически идеальном совпадении плоскостей выходов эксцентриков. Доведение угла путём подшлифовки в данном случае недопустимо.Обжимать такие прокладки следует значительно плотнее резиновых, поэтому эксцентрик при затяжке (во избежании проворота за гайкой) следует придерживать небольшим рожковым ключом (на водоразводке наружного исполнения это «как правило» вполне возможно).
Если же подводка к смесителю внутристенная, то доступа к эксцентрикам (при наличии отражателей) не будет и придержать их не удастся. А это при обжиме жёсткой прокладки с большой долей вероятности приведёт к тому, что эксцентрик провернётся и смеситель после установки будет перекошен, а точки стыковки перегружены.
Как правило, слесари решают эту проблему путём замены комплектных прокладок на более мягкие (резиновые или силиконовые).
В подавляющем большинстве случаев такой вариант вполне приемлем, однако значительно более надёжной является установка комплектных прокладок, с фиксацией эксцентриков смесителя при помощи различных клеев - фиксаторов (типа Loctite 577). Возможно комбинированное исполнение: фиксатор плюс сантехнический лён (для выборки зазоров).
Фиксатор резьбы не только герметизирует соединение, но и не допускает его нежелательного проворота после сборки до момента определённой нагрузки (усилие срыва), далее конструкция разбирается без особых проблем.
Основной минус большинства монтажных фиксаторов - необходимость довольно значительного времени для набора расчётной прочности.
Если параллельность обжимных плоскостей смесителя близка к идеальной, то (только для жёстких саморегулирующихся прокладок) значительного усилия при обжиме не потребуется.
Для затяжки гаек смесителя при обжиме прокладок следует применять только разводной ключ (в идеале с накладками из прочного пластика на контактных «рабочих» плоскостях).
Особенно важно при установке дешёвых моделей, прочность металла и качество покрытия которых оставляет желать лучшего. Зачастую в качестве покрытия таких изделий применяется даже не хром, а никель. И его легко можно повредить любым металлическим предметом, в отличии от качественного покрытия хромом (твёрдость которого значительно выше твёрдости инструментальной стали).
При затяжке гайки губки ключа следует свести максимально, для минимизации давления на углы граней.
Именно по этой причине для такой работы никогда не следует применять обычный (не разводной) рожковый гаечный ключ. В первую очередь потому, что наружный размер гайки различных моделей смесителей всегда в той или иной степени отличается. Так что в абсолютном большинстве случаев такой инструмент либо не подойдёт вообще, либо изделие может быть повреждено.
Если для такой работы вы пригласили слесаря (не важно откуда) и вдруг заметили, что он собирается крутить декоративные гайки вашего смесителя газовым (трубным) ключом, - сразу же гоните его в шею.
Не надо идти на переговоры или компромиссы,НИКАКОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ОТ НЕГО ОЖИДАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ! Такому "спецу" слесарем работать нельзя вообще, - пусть идёт в дворники (весьма вероятно, что и эту работу он хорошо делать не сможет, но по крайней мере там от него будет меньше вреда).
Когда смеситель для ванны монтируется на трубы открытого (наружного) исполнения, то (после полной установки его корпуса), отражатели сгоняются вплотную к декоративным гайкам (до определённой степени это также является дополнительной гарантией жёсткости соединения). Что же касается скрытой водоразводки, то здесь отражатели сгоняются в противоположную сторону (вплотную к стене) до установки смесителя. При этом, после полного обжатия прокладок между отражателем и гайкой всегда должен оставаться зазор (по возможности минимальный, не более 1мм). В идеале зазор "на глаз" вообще не должен быть виден, но возможность свободного поворота отражателя в обратную сторону (по крайней мере на четверть оборота) должна быть сохранена.
Теперь (до монтажа навесного оборудования смесителя - излив, душевой переключатель, шланг, душетка и т. д.) следует открыть запорные краны водоразводки, чтобы подать давление на корпус смесителя. Зачастую слесаря подключают воду уже после окончательной сборки, непосредственно перед сдачей работы. Есть три причины, по которым так поступать не следует.
1). До опрессовки прибора никто не может быть уверен на 100% что протечки не будет и его опять не придётся снимать. И причиной этого может стать не только погрешность монтажа, но и заводской брак изделия.
Снять корпус смесителя и установить заново, без навесного оборудования гораздо удобнее.
2). Окончательная сборка смесителя после установки корпуса займёт ещё какое то время. И если имеется скрытый дефект, то вероятность его обнаружения мастером увеличивается за это время многократно.
Собственно именно поэтому слесари, которые совершенно не уверены в качестве своей работы подают давление на смеситель в самый последний момент, торопясь побыстрее сбежать из вашей квартиры до выявления неполадок.
3). И в любом случае "не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня", затягивать с подачей воды смысла нет - она в любой момент может понадобиться вашей семье в другом месте (например на кухне).
|
Предыдущая страница: Подготовка точек для установки смесителя часть 2 |
Вы тут: Монтаж смесителя |
Следующая страница: Установка излива |