Монтаж канализации

Замена действующих канализационных сетей производится как правило случаях:

• плановый ремонт
• протечки
• нарушение в работе.

Зачастую чугунные канализационные (сливные) трубы обрастают изнутри грязью до такой степени, что нормальный сток просто невозможен (при этом прочистка трубы обычно даёт только временный, непродолжительный эффект).

Перекладка бытовой канализации с применением современных материалов не представляет особой сложности.

Даже не имеющий никакого отношения к сантехнике человек может искренне считать, что способен справиться сам с этой работой и бывает берётся за неё, о чём иногда горько жалеет. И тем не менее средний мужчина действительно может, и может довольно качественно это сделать. Главное - знать, как это делается правильно. Некоторые важные моменты уже были отмечены. На других страницах вы можете получить информацию, которая не имея прямого отношения к канализационным трубам тем не менее будет важна для всей сборки в целом. Сейчас рассмотрим основные правила надёжного монтажа пластиковых фановых труб.

1. Качественный материал.
2. Точка стыковки со старой канализацией.

Для получения надёжной стыковки пластика с чугуном существуют два способа: путём напрессовки на обрезанный участок чугунной трубы специального переходного соединения и путём запрессовки другого соединения в подготовленный раструб.
Первый способ значительно проще, но применять его на горизонтальных канализационных трубопроводах не рекомендуется, так как при этом кроме старого участка трубы также сохраняется старое горизонтальное раструбное соединение чугунины, надёжность которого гарантировать нельзя. Кроме того, применение переходника наружного исполнения портит внешний вид всей сборки.

Наиболее качественное соединение чугунины с пластиком обеспечивает применение специальной резиновой манжеты. Чугунный раструб следует тщательно очистить с внутренней стороны от грязи, ржавчины, убедиться в отсутствии трещин, насухо протереть поверхности. Применяются манжеты скользящей стыковки и стыковки прокаткой.

Манжета скользящего типа забивается в чугунный раструб до упора. При этом её наружный диаметр должен быть несколько больше внутреннего диаметра раструба, но не слишком, чтобы не произошло её деформации. Внутрь манжеты забивается или вдавливается со значительным усилием нужная пластиковая деталь. Без применения смазки в этом случае не обойтись. Как смазку и для дополнительной надёжности соединения рекомендуется применять силиконовый герметик (но не кислотный), для любой работы с пластиковой канализацией вполне подойдет автогерметик - прокладка.
Следует помнить, что если пластик заходит в манжету излишне свободно, то получается прослабленное соединение, которое со временем наверняка потечёт.
Если нет более подходящей по внешнему и внутреннему диаметру манжеты, то справиться с этой проблемой можно путём запрессовки в манжету пластикового раструба от трубы стыкуемого диаметра. Если же усилие, необходимое для стыковки деталей понадобится слишком большое, то пластиковая деталь внутри манжеты может деформироваться.

Резиновую манжету следует обильно промазать герметиком снаружи (перед запрессовкой в чугунный раструб) и по возможности на всю глубину тонким слоем изнутри (начиная с дальних лепестков) перед запрессовкой в неё пластиковой детали.

Манжета устанавливаемая прокаткой - круглого сечения и внешне имеет форму бублика. Правильная установка возможна только на чистую поверхность с высоким коэффициентом трения, применение какой либо смазки не допускается. Такая манжета перед запрессовкой одевается на самый край стыкуемой пластиковой детали. С внутреннего края чугунного раструба желательно заранее снять конусную фаску. Соединение пластиковой детали с раструбом выполняется путём прокатки поверхностей обеих деталей (чугуна и пластика) по манжете относительно друг друга. Такое соединение как правило является более надёжным и удобным при сборке. При прокатке резиновое кольцо уходит в глубину раструба и образовавшийся паз можно заполнить шпатлёвкой на цементной основе, что в дальнейшем послужит дополнительной гарантией от любых протечек и сдвигов трубы.
К сожалению в продажу практически не поступают манжеты разного сечения на один диаметр трубы. Поэтому большую роль для надёжности такого соединения (а то и его возможности) играет точный внутренний диаметр чугунного раструба (допустимое отклонение плюс - минус 2 мм) или наружный диаметр обрезка чугунной трубы (при установке переходника наружного исполнения).

При монтаже непосредственно самих фановых труб следует обратить внимание в первую очередь на наличие уклона в сторону точки слива, который не должен быть менее 2.5⁰ - 3⁰, а также надёжного крепления труб к стенам или полу.
Никакие подпорки здесь недопустимы, следует применять только жёстко фиксирующий крепёж, желательно заводского изготовления. Для идеально ровных и прочных стен (панельные плиты) прекрасно подходят недорогие пластиковые хомуты.

Для кирпичных, деревянных и других стен неоднородной структуры лучше использовать металлические зажимы на регулируемом штоке.

Применение деревянных чопиков-дюбелей для любого долгосрочного крепежа абсолютно недопустимо. Для крепления деталей к полу применяются пластиковые закладные заводского изготовления и оцинкованные шурупы - саморезы (в сан.узлах лучше из нержавеющей стали), к стенам ненадёжной структуры и для крепления легких предметов к любым стенам - также пластиковые дюбеля и саморезы нужного размера, к надёжным стенам (панель, качественная кирпичная кладка) для подвеса массивных предметов желательно использовать металлические анкера, к потолочным плитам - только анкера.

При монтаже труб никогда не пытайтесь повторить из пластика в точности то-же самое, что вы демонтировали. Точно разметьте места установки тройников для наиболее удобного подключения сантехнических приборов, выведите отводами трубы на оптимальное для крепления и последующей эксплуатации расстояние к стенам, и главное имейте в виду, что максимальное расстояние между крепежами обычных пластиковых фановых труб не должно превышать их десятикратного, а местами (особенно вокруг точек соединений) и пятикратного диаметра.

В случаях невозможности крепления труб к твёрдой поверхности на большем расстоянии, допускается на отдельных участках трубопровода монтаж без крепежа с обязательной "подвязкой" к жёсткой направляющей всех деталей на всём участке от ближайших зафиксированных точек.

Также очень важно запомнить то, что подобрать сантехнические приборы хорошо стыкуемые с уже смонтированной канализацией и одновременно подходящие вам по дизайну гораздо сложнее, чем смонтировать канализацию к уже имеющейся в наличии сантехнике. Особенно сложно под готовую канализацию и водопровод подобрать раковину установленную на тумбе с дверцами или выдвижными ящиками. В зависимости от модели изделия, оптимальная точка подвода коммуникаций может очень сильно уходить от предполагаемой.

Современные качественные фановые трубы рассчитаны на значительный срок службы, но вряд ли они будут служить вечно. Поэтому желательно предусмотреть возможность их дальнейшего технического обслуживания. По этой же причине не рекомендуется заливать трубы бетоном в полах и постаментах под сантехнические приборы. Если же без этого не обойтись, то места стыковки труб следует перед заливкой плотно обернуть гидроизоляционным материалом (вполне подойдёт плёнка стрейч «в такую плёнку заворачивают товар в любом продуктовом магазине»).

При подключении ванн и душевых кабин важно соблюсти необходимый перепад по высоте между точкой выпуска сифона и точкой подключения к сливной трубе, иначе вода из них будет уходить мягко говоря, не быстро. Особенно актуально это правило для душевых кабин с низким поддоном - если уровень вашей канализации выше уровня пола, то такую кабину практически всегда рекомендуется поднимать на постамент, так как в противном случае вода в поддоне может прибывать быстрее чем уходить (для кабин с высоким поддоном устройство постамента в этом случае также будет совсем не лишним).

Крайне нежелательно подключение сантехнических приборов (особенно унитазов и ванн) при помощи гибкой гофрированной трубы, так называемой гофры. Такие трубы отличаются высоким гидравлическим сопротивлением, гораздо легче чем жёсткая сборка засоряются, легко загрязняются и плохо чистятся снаружи, легко повреждаются, портят внешний вид, со временем провисают и создают двойной сифон, что также препятствует нормальному сливу.


Если же такого соединения не избежать, например в сифонах без водяного затвора - гофросифонах, создающих затвор за счёт заполнения водой изгиба гофры, то следует придать гофрированной трубке такую форму, чтобы заполненный водой участок был по возможности короче. При этом трубка не должна касаться острых и шершавых поверхностей, так как гидравлические и тепловые перепады обеспечивают её подвижность, вследствие чего со временем она обязательно протрётся насквозь. Правильное подключение унитазов и ванн выполняется только жёсткой трубой.






И последнее, - не забудьте сохранить свободный доступ ко всем сифонам, - они время от времени нуждаются в чистке и подтяжке гаек на резьбовых соединениях. При затяжке гайки любого сифона (в первую очередь для ванны) обязательно придерживайте рукой обе стыкуемые части конструкции во избежании нежелательного проворота и возможной разгерметизации.

---

Предыдущая страница: Демонтаж сантехники

Вы тут: Монтаж канализации

Следующая страница: О сифонах

Материал размещён с разрешения администратора сайта http://santehnika-profi.info/